Werkzeuge und Materialien:
• viele Schrauben (M3×20
• 4 x Schraubösen (M4×25)
• zurechtgeschnittenes Plexiglas (8mm)
• 2-3 Liter Öl
• IDE-Kabel und Stromkabel (Y-Adapter)
• Silikon
• Loctite (Blacktite – Kleb und Dichtstoff)
• einige Festplatten, am besten erst mal ältere Modelle
• Gummiringe (O-Ringe – ölbeständig)

Fertigstellung des Gehäuses:
Wir haben erst einmal die Maße einer Festplatte genommen.

Das kann zwischen Festplatte zu Festplatte etwas variieren. Nachdem ich die Maße kannte, hab ich mir noch ein bisschen raufgerechnet, damit ich genügend Platz hab, um das ganze sicher zu bauen. Danach hab ich das Ganze Gehäuse einmal im Computer aufgebaut. Auf dem Foto seht ihr die Unter und Oberseite. Die großen Bohrungen wurden weggelassen. Für eine größere Ansicht geht bitte ins Forum unter projekte logs findet ihr noch einen Beitrag über dieses Tutorial.

Hier das Seitenteil, wie ihr seht, sind verdammt viele Bohrungen in den Teilen. Ich denke, es können gar nicht genug bohrungen sein, damit das Gehäuse dicht ist. Dieses Teil ist das andere Seitenteil. Nach unsere Tutorial sind wir der Meinung die Bohrungen hätten weiter außen sein sollen.

So nun schon mal die ganze Box zusammengesetzt, damit man keine Fehler gemacht hat, denn diese sieht man in dieser Ansicht sofort. Nun haben wir die Platten zurechtgeschnitten bestellt und auf dem Foto sind sie schon gebohrt. Dies mussten wir natürlich erstmal erledigen.

Wichtig für die Bohrungen ist ein Standbohrmaschine. Ohne könnt ihr das Ganze gleich vergessen. Beim Bohren darauf achten, dass der Span gut abgeführt wird, sonst kann das Plexi schnell mal zerplatzen. Nehmt niht zu viele Umdrehungen, sonst schmilzt eure Bohrung. Mir ist es dann passiert. Eine Ecke ist abgesprungen.

Ein Kumpel hat Beziehungen zu Loctite und hat mit diesen Sofortklebstoff gegeben. Echt spitze! Damit hab ich dann die Ecke wieder ran bekommen. Danach noch mal nachgebohrt und es hielt prima.

Nun die Gewinde schneiden. Bei so vielen Bohrungen ist das die schlimmste und anstrengende Arbeit überhaupt. So nun endlich zusammengebaut. Wer nicht sauber arbeitet, bekommt hier Schwierigkeiten, die Schrauben alle einzuschrauben.

Nun haben wir die Ösen in die Seiten eingeschraubt mit einem M4-Gewinde.
An diese wurden dann solche Gummis angebracht. An jeden Gummi kam noch ein Schlüsselring. Vorerst füllt ihr etwas Silikon (klar) in eine Spritze, damit das Austrittsloch etwas kleiner ist. Nun drückt ihr eine dünne Wurst Silikon immer auf die Seitenflächen, die abgedichtet werden müssen. Danach zieht ihr das Ganze mit einer Rasierklinge breit, sodass am Ende nur noch ein Hauchdünner Film Silikon das Plexi bedeckt. Nun schraubt ihr diese Seite richtig fest. Dabei presst sich die restliche Luft aus dem Silikon. Die macht ihr an allen Seiten des Gehäuses. Danach nehmt ihr noch etwas Silikon und verstärkt die Ecken im Gehäuse. Das macht ihr am Besten von Innen. Da an den Ecken die Schraubwirkung am geringsten ist, muss hier mehr Silikon hin. Nun müsste das Ganze dicht sein. Um euch sicher zu gehen, testet das Gehäuse mit Wasser. Denn wenn erstmal Öl drin ist, wird das Ganze eine riesen Sauerei.

Der Bau der Box war zwar anspruchsvoll aber nicht sehr riskant. Der Einbau der Festplatte ist eine langwierige und schmierige Arbeit. Auf dem Foto haben wir eine Festplatte (8GB) an den Schlüsselringen aufgehängt. Die Kabel haben wir durch kleine Löcher durch die Abdeckplatte gelegt. Dazu muss vom IDE-Kabel der eine Stecker gelöst werden und wie beim Kabelrunden müssen die einzelnen Stränge des Kabel gelöst werden. Vergesst nicht die Stränge zu nummerieren, damit ihr danach die richtigen Kabel an die richtige Stelle bekommt. Ich habe als Markierungen eine Art Strichcode genommen. Also Kabel 1 = 1 Strich, Kabel 2 = 2 Striche usw.

Damit das Öl in Rotation bleibt, haben wir diesen Lüfter mit in das Gehäuse geklebt. Testet vorher in einem Glas, ob der Lüfter genügend Leistung hat, sich auch im Öl zu drehen. Danach wascht ihn gründlich in Fit-Wasser und lasst ihn gut trocknen, damit er danach verklebt werden kann.

Nun haben wir das Ganze mit Öl befüllt. Die Spannung war zu diesem Zeitpunkt sehr hoch. Hier ist die ganze Box voll mit Öl. Zu diesem Zeitpunkt war das Gehäuse allerdings noch nicht ganz dicht, das wurde nochmal ausgebessert.

Danach haben wir die Box mit Schrauben verschlossen und die Platte eine Weile laufen lassen. Ihr fragt euch sicherlich, warum wir bisher die HDD nicht abgedichtet haben. Dies hier ist unsere erste Festplatte im Versuch. An der haben wir lediglich mit Silikon die Verschraubungen und ein paar Löcher in der Festplatte abgedichtet.

Natürlich war das Ganze vorne und hinten nicht dicht. Also, 1. HDD kaputt und 8GB im Eimer. Natürlich haben wir geschaut wo das Öl eingetreten war. Es folgten nun weitere Spannende Tests…wir verglichen unterschiedlichste Bauformen von Festplatten und fanden dann eine 4GB Festplatte von Quantum, die schon von Hause aus sehr gut gearbeitet war.

Nun kommt auch unser spezial Blacktite Abdichtmittel zum Einsatz. Wir haben alle möglichen Schwachstellen (Aufkleber, Verschraubungen, Lagerhalterungen, Abdichtungen, Durchgänge) mit diesem Öldichtmittel abgeschmiert. Nachteil, das Zeug ist schwarz und die Festplatte sieht danach nicht mehr so schön aus. Das ist sie, die Quantum-Festplatte noch ganz ohne Öl. Hier mit Öl und im Betrieb. Die Geräuschreduzierung war enorm und das Aufheizen des Öls auf 30 Grad Celsius dauerte ca. 5 Stunden. Mit einem Kühlkörper würde man bestimmt eine konstante Temperatur von 25 Grad hinbekommen.

Und hier eine Woche später. Immer noch im Betrieb. Man kann deutlich das Blacktite an der Festplatte sehen. Wir werden die Festplatte auch weiterhin alle paar Wochen mal wieder hochfahren und schauen, ob sie weiterhin dicht hält.

Noch mal:
Bitte baut dieses Tutorial nicht nach. Ihr werdet 100% nicht nur eine Festplatte verlieren. Wir wollen mit diesem Tutorial nur zeigen, dass der Betrieb einer Festplatte in Öl möglich ist. Wer sich des Risikos bewusst ist und das Tutorial trotzdem nachbaut, baut dies auf seine eigene Verantwortung. Wir haften in keiner Weise.

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Ich habe bei meinem Tower 3mm LED`s in blau benutzt. Um nun einen schönen Beleuchtungseffekt zu bekommen, bohrt man in jeden Würfel, der in den Ecken des Towers sitzt, ein kleines Loch, in das dann die LED genau hinein passt. Für die Verkabelung der LED`s nimmt man einfach ein altes Floppykabel. Dann die LED`s wie auf dem Bild zu sehen in Würfel stecken und damit die LED\’s fest sitzen mit etwas Heißkleber fixieren. Die blauen Ecken stellen eure LED´s dar, dunkel braun steht für den – Pol und hell braun für den + Pol. Führt immer zwei LED`s zusammen wie auf dem Bild zusehen.

Das ist ein Bild des Molexsteckers an dem die LED`s angeschlossen werden. Rot ist + und Schwarz ist – . Nun kommt der Einbau des PC´s. Da unser Tower nun mal aus Plexi besteht und nicht wie jeder andere aus Blech fehlt den einzelnen Teilen die Erdung und die müssen wir nun einbauen. Dafür braucht ihr ganz normales 2.5²mm Kabel und Kabelschellen wie im bild zusehen.

Setzt eure Laufwerke ein und legt wie im bild zu sehen die Schellen zwischen Plexi und Laufwerk. Bei den Festplatten schraubt ihr die Schellen von unten fest und setzt diese dann ein.

.. und verbindet Laufwerke und Festplatten wie im Bild zusehen. Am Schlitten legt ihr die Schelle einfach hinter eine der Schraubenhalterungen fürs Board.

Beim Netzteil auch wieder einfach zwischen Plexi und Netzteil legen und dann festschrauben. Schraubt jetzt das Board auf den Schlitten und schiebt es von hinten in den Tower. Wenn ihr es einfach nur rein schiebt ohne es von hinten fest zuschrauben wird sich der Schlitten durch sein Eigengewicht nach hinten wieder raus drücken.

Markiert euch drei Stellen von hinten am Plexi und schneidet für drei M 3×10 Schrauben ein Gewinde in das Plexi. Schiebt den Schlitten wieder rein und schraubt ihn fest und schon hält er.

Verbindet nun alle Erdungskabel und ihr seid so gut wie fertig. Baut nun noch alle anderen Teile wie Soundkarte und Graka ein und schließt alles an.

Und fertig ist euer Plexi Tower!!!!

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Also die Platten D1 sind für die 5 1/4 Zoll Laufwerke, die Platten D2 sind für die 3 1/2 Zoll Laufwerke und die Platte D3 dient als zwischen Boden. Da die Laufwerkshalterungen ja mit dem restlichen Tower verbunden/verschraubt werden sollen, müssen nun Löcher gebohrt werden, in die ein Gewinde geschnitten wird. Dazu nehmen wir einen kleinen Schraubstock, einen Winkel und eine der D2 Platten, diese wird nun wie im Bild zu sehen in den Schraubstock gespannt. Damit man später auch ein Gewinde hat, das auch wirklich senkrecht ist, muss die Platte mit dem Winkel “gerade” ausgerichtet werden. Ich denke das Bild zeigt was ich euch sagen will. Jetzt den Schraubstock mit der eingespannten Platte, wie auf dem bild zusehen unter die Standbohrmaschine stellen.

Das Loch bohrt ihr mit einem 2,5 mm Bohrer zwei Zentimeter vom Rand entfernt, damit das Plexiglas nicht so leicht platzt. Das Loch vorher auf jeden Fall leicht ankörnen weil sonst der Bohrer abrutscht.
Beim bohren ist Fingerspitzengefühl gefragt. Da die Bohrung ziemlich tief ist müsst ihr den Bohrer immer wieder raus nehmen, weil das Plexiglas sonst zu heiß wird und der Bohrer stecken bleibt und verklebt. Also immer nur ganz wenig bohren und den Bohrungsgrad vom Bohrer entfernen. Die Bohrung sollte ungefähr 1,8 bis 2 cm tief sein. Dasselbe macht ihr auch mit den D1 Platten. Nun den 3 mm Gewindeschneider in solch eine dafür gemachte Halterung schrauben.

Und mit wieder mit viel Gefühl und mit der Hand das Gewinde rein schneiden. Auch hier wieder alle paar Millimeter den Gewindeschneider raus drehen und den Grat entfernen. Vorsicht dieser könnte ziemlich warm sein. Dasselbe macht ihr auch mit den D1 Platten. Zum Schluss müssen in jeder D1 und D2 Platte vier Gewinde sein, um diese sowohl am Tower als auch an der mittleren Bodenplatte verschrauben zu können.
Das ist die Bodenplatte (D3). Diese ist so geschnitten, dass wenn man die D1 Platten auf die Ränder setzt, wie es die Löcher auf den Bild zeigen, passen die 5 1/4 Zoll Laufwerke direkt dazwischen.
Nun denkt ihr sicher wie bekomme ich denn die Löcher so dort hinein dass das ganze auch passt … ganz einfach!! Ihr bohrt auf beiden Seiten ein vom Rand 2 cm entferntes Loch (rot Markiert). Die blaue Markierung ist der Abstand zwischen den Löchern der Platten D1, den könnt ihr einfach mit einer Schieblehre nach messen, anzeichnen und schon wisst ihr wo das nächste Loch hin muss.
Für die 3 1/2 Zoll Laufwerke wird es etwas komplizierter … aber ich gebe mir mühe es verständlich zu machen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die inneren Linen. Das Gelbe Kreutz ist der Mittelpunkt der Platte. Man nehme die Schieblehre stellt sie auf die hälfte der Seiten ein und reißt das Kreuz mit der Schieblehre wie bei den Würfeln leicht an. Jetzt müsst ihr die Breite eurer Festplatte nach messen, diese durch zwei teilen und die Schieblehre darauf einstellen und von der gelben mittel Line die von innen erste schwarze Line ziehen. Dort könne jetzt aber noch nicht die Löcher gebohrt werden da auf jeder Seite noch 2,5mm fehlen (zweite schwarze Line). Also die Schieblehre auf 2.5mm gestellt und angezeichnet.
Die Löcher für die D2 Platten machen wir nach demselben Prinzip wie gerade bei den D1 Platten, nur nicht zur im Bild unteren Seite sondern zur oberen.

Nun muss die Laufwerkshalterung in das Gehäuse eingebaut werden. Stellt es in das Gehäuse, klemmt wie im nächsten Bild mit der Festplatte zusehen ein CD-Rom Laufwerk dazwischen, richtet es mittig aus und markiert euch das erste Loch an der außen Seite des Gehäuses.
Das sollte nicht so schwer sein, da die Löcher in der Laufwerkshalterung ja schon da sind. Macht nicht den Fehler alle Löcher auf einmal anzuzeichnen … fangt bei einem an und arbeitet euch dann bis zum letzten vor. Wenn ihr das erste Loch gebohrt habt verschraubt die Laufwerkshalterung und zeichnet erst dann das nächste Loch an … sonst wird es nicht passen.

Wenn ihr die obere Seite der Laufwerkshalterungen fest habt kommt die untere dran.
Damit ihr nun auch ein Laufwerk in euren Rechner bekommt müssen in die Frontseite noch passende Löcher für die CD-Rom Laufwerke. Nehmt euch die Frontblende eins Laufwerkes, zeichnet auf dieser die Mitte der längs Seite oben und unten an. Ebenfalls zeichnet ihr die Mitte der Frontseite auf das Plexiglas. Legt die Mittelstriche über einander, überprüft ob die beiden Seitenabstände gleich sind und zieht den Umriss der Blende nach.

Wenn ihr das gemacht habt, bohrt in eine der angezeichneten Ecken ein Loch das so groß ist das ihr das Sägeblatt der Stichsäge durch bekommt. Sägt entlang der aufgezeichneten Linien, das Loch aus.

So sieht es dann aus wenn ihr Sauber gesägt habt. Passt die Blende nicht ohne drücken rein müsst ihr das Loch mit einer Pfeile größer machen. Zusammen gebaut schaut e dann so aus. Macht euch so viel Laufwerkschächte wie ihr braucht.

Da das CD-Rom Laufwerk nun einmal nicht von alleine hält müsst ihr noch Löcher für die Schrauben bohren. Legt da für das Gehäuse auf die Frontseite und stellt das Laufwerk wie zu sehen hinein. So ist gewährleiste das Laufwerk und Front eine Ebene bilden. Damit das Laufwerk gerade im Rechner hängt muss es mit der Front einen 90 Grad Winkel bilden, dazu nehmt ihr einen Winkel und richtet das Laufwerk aus. Habt ihr das gemacht fixiert ihr es mit einer Schraubzwinge und zeichnet das erste Loch an und bohrt dieses. Dann verschraubt ihr das Laufwerk und zeichnet das nächste Loch, weil sonst hier genau wie bei der Laufwerkshalterung nicht passen würde.
Dasselbe macht ihr nun auch mit den Festplatten. Nur kommt hier noch eine Schwierigkeit hinzu. Hier müsst ihr die Schrauben nehmen die ihr auch in einem Blechrechner benutzt, weil das Gewinde in den Festplatten eine Steigung hat, die nur diese Schrauben haben. Also müsst ihr erst mit einem kleinen Bohrer das Loch bohren und dann mit einem Bohrer der etwas größer ist als der Kopf der Schraube nach bohren. Doch bitte nicht durch bohren sonst könnt ihr eure Festplatte nicht befestigen.

Also mit sehr viel Gefühl Nachbohren und immer wieder überprüfen ob ihr tief genug seit, indem ihr die Schraube durch steckt. Mit dem Bohrer nicht zu viel Druck ausüben weil er sonst anfängt zu reißen und das Loch kaputt macht.

Habt ihr alles nach Anleitung gemacht schauen so eure Laufwerksschächte aus.

Nun wenden wir uns dem Mainboardschlitten. Die rote Linie ist das was ihr aus der Rückwand ausschneiden müsst. Legt die Blende schön weit unten an damit ihr noch Platz für das Netzteil habt. Die rote Linie ist die, die euch zeigt was weg muss damit ihr Die Blende in die Rückwand bekommt. Doch muss an die Blende noch die Plexi-Platte wo das Bord drauf kommt. also müsst ihr die rote Linie um 5mm nach rechts verschieben damit der Schlitten zu 90% durch passt. Auch nicht zu vergessen ist das ihr auf der linken Seite des Blende eure Graka, etc. mit Schrauben befestigt, Also müsst ihr die linke rote Linie auch noch mal um 3mm bis 5 mm nach links verschieben. Nun passt der Schlitten zu 100% in die Rückwand. Habt ihr das Loch ausgeschnitten sieht das ganze so aus.

Nun wird dir Platte auf der das Board sitzen wird die Blende gebracht. Bohr durch die Blende an der Seite wo die Plexi-Platte sitzt mehrere Löcher. Markiert euch diese auf der Plexi-Platte und bohrt in diese 1 bis 1,5 cm tief. Da in die Löcher 3 mm Schrauben kommen dürft ihr die Löcher nur mit einem 2,5 mm Bohrer bohren und dann wieder mit einem Gewindeschneider Gewinde schneiden.

Habt ihr das geschafft und wenn alles zu eurer Zufriedenheit hält und dort sitzt wo es hin soll … sollte euer Gehäuse langsam aussehen wie ein Gehäuse. ;o)) Nun geht es ans Netzteil. Haltet es wie hier zusehen von innen an die Rückwand. (ihr werdet da etwas mehr Platz haben als ich, weil mein Gehäuse auf allen Seiten 2cm kleiner ist)

Markiert euch das erste Loch und bohrt diese mit einem 3mm Bohrer, damit Die Schrauben gut durch passen. Hier haben wir wieder dasselbe Problem, wie bei den Festplatten. Ihr müsst das Loch wieder mit einem entsprechend großen Bohrer nach bohren damit ihr die normalen Gehäuseschrauben durch bekommt. Auch hier bitte wieder nur Loch für Loch vorarbeiten. Habt ihr alle Schrauben drin sieht das dann so aus.

Nur damit der Lüfter kühlen kann braucht er Luft also müsst ihr wieder ein Loch aussägen. Dieses sollte ungefähr diese Form haben.. dann habt ihr ein ATX Standart Netzteilloch. Zeichnet das Loch auf, bohrt ein Loch für die Stichsäge und sägt es aus.
Da das Gehäuse auf ATX Standart aufgebaut werden soll kommt nun in die Front noch ein Lüfter. Auf welche Höhe ihr diesen haben wollt bleibt euch überlassen. Nur damit es aussieht sollte er mittig in der Front sitzen. Also mit ein Schieblehre die Mitte anreißen, um nun den Mittelpunkt zubekommen sucht ihr euch eine Höhe aus und reißt diese auch mit der Schieblehre an.

Hier seht ihr den Kreisschneider mit dem wir das Lüfterloch schneiden und ganz wichtig ist das Holzgestell was ihr seht. Das muss so groß sein, dass der Lochschneider durch passt.

Um nun das Loch in die Front zubekommen legt ihr die Platte auf das Holzgestell und bohrt mit dem Bohrer, in der Mitte des Lochscheiders, durch den von euch angezeichneten Mittelpunkt. Glaubt nun nicht das dass ganz jetzt fix geht … ihr brauch mindestens eine halbe Stunde. Ihr müsst den Lochschneider immer wider neu ansetzen weil das Plexi sonst zu heiß wird und der Lochschneider im Plexi kleben bleibt.
Wenn das Loch nun drin ist und der Lüfter dahinter liegt sieht das ganze so aus. Wie ihr den Lüfter nun ausrichtet bleibt euch überlassen. Doch die Löcher werden wieder nach dem Prinzip erst eins dann das nächste gebohrt. Hier müsst ihr nur noch ausmessen wie dick eure Lüfterschrauben sind, weil diese auf jeden Fall länger als 5mm sind und so durch die Frontplatte passen.

Das war der handwerkliche Teil.. nun ist euer Plexiglas Gehäuse fertig. Im Part 3, dem letzten Part der Reihe wird noch die beleuchtung angebracht und der Rechner eingebaut. Das aber später

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Werkzeug :
* Standbohrmaschine mit Schraubstock;
* Bohrersortiment von 1mm bis 10mm;
* Senker;
* Akku-Schrauber;
* Dremel mit Trennscheiben und Polierset;
* Schieblehre;
* Stichsäge mit Metallsägeblatt;
* Lötkolben;
* Gewindebohrer für 4mm und 3mm;

Windowkit schön und gut!
Ein Fenster selber in den Rechner bauen auch schön!
Nur ist der Blick nicht immer noch viel zu eingeschränkt vom Rest des Rechners?!?!
Hier die Lösung für Menschen, die den Hingucker schlecht hin auf Lanpartys, etc., haben wollen!!!

Ein Rechner komplett aus Plexiglas!!
Ok, ok, ich weiß man kann sich die Teile auch kaufen, nur wo bleib denn da der Spaß am Modden????
Hier einmal ein Vorgeschmack auf das was jetzt kommt!

Ich habe die Platten mit Tesafilm provisorisch zusammen geklebt um selber zu sehen wie es aus sehen könnte!

Das erste logistische Problem! Wie bekomme ich die Platten auch ohne Tesafilm zum halten und das so das es noch gut aussieht!?!

Bau des Towers:
Man nimmt den Plexiglasstab und schneidet acht Würfel von 2 x 2 x 2 cm ab! Da der Stab die Maße 2 x 2 x 100 cm hat, einfach mit der Stichsäge, auf langsamster Stufe die Würfel abschneiden! Einfacher ist es diese entweder gleich so zu bestellen, oder wenn man einen Tischler als Bekannten hat, diese bei ihm schneiden zu lassen!

Da man in einem durchsichtigen Rechner keine milchigen teile haben will (oberes Bild, rechts), muss man die Würfel Polieren! Schmirgelt die Seiten des Würfels mit Schleifpapier ab. Entweder 100er Körnung oder noch feiner wenn ihr habt! Nehmt nun den Drehmel und macht einen Polieraufsatz drauf.
Den Dremel kurz an machen und während es aus läuft in dir Polierpaste halten, so das die Polierpaste auf dem Filz ist, dann auf niedriger Stufe schön langsam den Würfel polieren! Wenn ihr eine höhere Stufe nehmt, geht es nicht wirklich schneller und wenn man den Dremel zu doll auf den Würfel drückt hinterlässt das Hitze-Spuren auf dem Plexiglas, die nicht so leicht weg gehen!

Tipp: Lasst euch beim polieren Zeit sonst sieht es danach nicht schön aus!!!

Und wenn ihr es richtig gemacht habt, sollten die Würfel jetzt so glänzen. Das selbe könnt ihr auch mit den Kannten der Platten machen.

Wenn ihr nun alles poliert habt, kann es los gehen. Die Schieblehre auf 6mm feststellen und ein leichtes Kreuz anreißen. Hier mit Paint in Rot nach gemalt.

Dann mit dem M3 Gewindebohrer oder einem Körner in der Mitte des Kreuzes ein Loch ankörnen. Aber nur leicht mit einem kleinem Hammer, da sonst das Plexiglas platzt. Nun den Plexiglas Würfel in den Schraubstock der Standbohrmaschine einspannen. Nehmt dazu einen Streifen Schmirgelpapier und legt es zwischen Würfel und Schraubstock (roter Kreis Bild unten), sonst zerkratzt ihr das Plexiglas wieder. Da das Loch ja senkrecht durch den Würfel gehen soll müsst ihr einen Winkel, wie im Bild zu sehen nehmen und den Würfel gerade ausrichten.

Jetzt mit Vorsicht das Loch bohren. Nehmt dazu einen 5mm Bohrer, da man die Hülsen durch/rein bekommen muss. Ihr müsst den Bohrer immer wieder kurz aus der Bohrung nehmen, da sonst das Plexi zu warm wird. Beim raus ziehen immer den Bohrer sauber machen ( einmal kräftig pusten). Nun mit einem Senker das Loch auf einer Seite Leicht ansenken. diese Seite sitzt im Tower inneren und muss angesenkt werden, damit sich die Kraft, die die Schraube auf Würfel und Außen-Scheibe ausübt, sich gut verteilen kann. WICHTIG: Das Ansenken der Löcher von einer Seite ist sehr wichtig!!! Senkt das Loch immer nur von der Seite an, wo der Schraubenkopf ist, nicht dort wo der Würfel auf der Platte liegt! Das ist sehr WICHTIG, damit ihr nicht den Überblick nicht verliert wie der Würfel später in die Ecke kommt, da dies bei drei Löchern schon schwierig wird.

Dieser Würfel muss nun auf die Platte A2 (Siehe oben Skizze mit den Platten). Mein Tipp, das Loch im Würfel zum Platten inneren, so hat man mehr halt. Den Würfel auf die Ecke der Platte legen und gut festhalten. Dann einen Bohrer durch die Bohrung stecken um die Bohrung in der Platte anzukörnen. Bevor ihr die Bohrung richtig mit einem kleinem Hammer ankörnt, überprüft noch mal, dass der Würfel bündig auf der Platte liegt. Wichtig!!! Verwechselt nicht die Platten es muss eine A2 Platte sein.
Nun zuerst die Bohrung mit einem kleineren Bohrer vorbohren. Dann erst mit einem 5mm Bohrer, so erhaltet ihr ein sauberes Bohrloch. Um den Würfel auf der Platte fest zu schrauben, nehmen wir die 4×30 mm Schrauben und die 4×14 mm Hülsen. Die Schrauben dürften etwas zu lang sein, also müsst ihr sie mit dem Dremel oder einer Handsäge kürzen.

Jetzt macht ihr in jeder Ecke der Platte einen Würfel fest. Das Ganze auf beiden A2 Platten.
Nun komme die Seitenwände A1.

Legt wie im Bild (unten) zu sehen eine der A2 Platten auf eine der A1 Platten. Jetzt müssen wieder Löcher in die Würfel, um die Seitenwände zu befestigen. Um eine Stabiles Gehäuse zu erhalten, empfehle ich das Loch für die Seitenplatte zum inneren der Platte zu machen.
Zuerst das Loch in den Würfel bohren, wie schon beim Ersten mal. Dann den Würfel wieder an die A2 Platte schrauben und, wie im Bild zu sehen, auf die Platte A1 legen, wieder bündig anlegen und mit einem Bohrer ankörnen. Auch hier muss das Loch im Würfel wieder Angesenkt werden. Aber daran denken das man das Loch von der richtigen Seite ansenkt (immer an der Seite, mit der der Würfel später ins Innere des Towers zeigt.) Das müsst ihr mit jedem Würfel machen, damit die Löcher für beide Seitenplatten A1 gebohrt sind.

Beim Boden und Deckel geht es genau so. Wie ihr nun seht gibt es im Würfel nur noch eine Möglichkeit für ein Loch! Also alles wieder wie bisher.

Dann sollte das ganze so aussehen, wenn ihr alles grob zusammen steckt. Ich denk mal hiermit ist man erstmal eine Weile beschäftigt. Im Part: two besprechen wir, wie man die Laufwerksschächte und den Motherboardschlitten einbaut.

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Werkzeug:
• Lötkolben (mit feiner Spitze)
• Dremel
• Torx T6

Software:
• LCDHype 0.40
• Treiber

Anleitung:
Als erstes verweise ich auf das How2 von TE-Elektronik -> How2 wo genau beschrieben wird, wie man ein Nokia 3310 öffnet. Wenn ihr das LCD in der Hand habt, dann kann es mit diesem How2 weitergehen!

1) Das wichtigste wenn man das LCD über den LPT-Port ansteuern will:

2) Nun lötet man mit einer ganz feinen Spitze die Flachbandkabel an die PINS vom LCD, kontrolliert dabei nochmal genau ob kein Kabel mit dem anderen zusammengelötet wurde.

3) Die Kabel werden nun mit dem D-Sub-Stecker verbunden. WICHTIG: Achtet dabei auf + und – bei den Dioden, man er kennt den Minuspol an der schwarzen Makierung am Ende der Diode. Beim Kondensator muss nichts beachtet werden, dort gibt es kein + oder -. Ein Foto von der ganzen Aktion gibt es nicht.

4) Als nächstes wird das LCD erstmal getestet, kontrolliert vorher nochmal alle Kabel. Um das LCD ansteuern zu können braucht man das Programm LCDHype. Da in der neusten Version von dem Programm ein alter Treiber für das LCD vorliegt muss der neue Treiber V2.2 in den Ordner “Controller” kopiert werden.

5) Nun erstmal näheres zum LCDHype Programm. Den Treiber wählt man unter Einstellungen aus. Das Script wird unter LCD-Anzeige in den kleinen Editor geschrieben/kopiert.

6) Scripts: Ich hab mal ein paar kleine Scripts umgeändert, das erste Script ist von DigiTalk für ein 96×32 LCD. Ich habe es umgeändert für ein 84×48 LCD. Bei diesem Script muss ich noch sagen das es eine sehr hohe CPU-Auslastung hat. Für das nächste Script braucht man Speedfan und das Speedfan-Plugin. Das Plugin wird in den Ordner Plugins kopiert und wird im Programm unter Plugins angewählt.

Speedfan Temps. + CPU Usage und RAM Usage – Script
Speedfan Temps. + Time – Script

7) Jetzt kann man sich überlegen wo man sich das LCD einbaut, es würde perfekt in ein 3,5″ Schacht passen. Ich hab mir einen kleinen Ständer aus Stahlblech gebogen für den externen Betrieb. Hier ein paar Fotos:

Als Schutz der Dioden und dem Kondensator hab ich um dem D-Sub-Stecker noch eine Kappe drumgeschraubt:

Für die Beleuchtung habe ich 3 LEDs unterhalb des LCDs angebracht. Die Beleuchtung kann auch über das Programm gesteuert werden (AN/AUS)

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Werkzeug:
- Lötkolben
- Dremel
- Klebepistole

Zuerst einmal muss man das Ei ausblasen. Hierzu macht ihr mit einer Nadel ein kleines Loch(1mm) zum Blasen und ein großes Loch(3-4mm) wo das Ei hindurch soll.

Jetzt müsst ihr erstmal kräftig pusten… So jetzt nehmt ihr entweder ein Schaschlikspieß oder einen anderen dünnen Stab und steckt das Ei mit dem großen Loch darauf. Nun besprüht es mit der schwarzen Farbe – wartet ca. 30 min und besprüht es mit dem Lack. Der Lack braucht in der Regel schon ein paar Stunden bis her fest ist. Ich hab ihm über 24 Stunden gegeben, dann war er fest genug.

So sollte das Ei jetzt aussehen. So jetzt nehmt ein möglichst kleinen Fräskopf und fangt an mit langsamen Umdrehungen ein Bild auf das Ei zu gravieren. Erst sehr schwach skizzieren und dann nochmal mit etwas mehr Umdrehungen nachgravieren.

Hier nocheinmal das ganze Kunstwerk. Jetzt erweitert ihr das Loch(wo das Ei durchkam) auf 5mm, sodass ein LED hereinpasst.

Damit das Ei von innen gleichmäßig beleuchtet wird, schleift die Spitze der LED ab. Diese bildet ansonsten eine Linse und bündelt das Licht für dieses HowTo ungünstig. Ich hab ebenfalls den überstehenden Rand ganz unten an der LED abgeschliffen, damit die komplette LED durch das 5mm-Loch passt. Um nicht die Lichtintensität zu verlieren, poliert ihr am besten die Planfläche nochmal.

So nun fixiert die LED in dem Ei mit Heißkleber. Danach ein paar Kabel an die Kontakte löten.

Jetzt kommt der Deckel der Cola-Flasche. Bohrt an einer Stelle ein Loch in den Deckel, da sollen später die Kabel durchgeführt werden. So sieht es aus wenn die Kabel durchgezogen sind.

So sollte dann das Ei in dem Deckel stehen. Nun schließt ihr es an und voila…….bei Licht……….

………und ohne Licht.

Ich hoffe das das Tutorial bei euch geklappt hat…. Wenn nicht, könnt ihr es ja einfach nochmal probieren. Die Materialien waren ja nicht allzuteuer

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Werkzeug:
* Lötkolben
* Lötzinn
* Dremel (nicht unbedingt)

Zuerst sollte man sich überlegen wie viele Segmentanzeigen man sich zusammenlöten möchte. In meinem Fall sind es insgesamt 8 Anzeigen. Ich beziehe mich in diesem How2 auf Segmentanzeigen mit 17 Segmenten. Also ingesamt 18 Pins pro Anzeige.

1. Schaltplan, das wichtigste überhaupt:

Zwischen den Schalter müssen die 150ohm Widerstände gelötet werden! Später wird die gesamte Anzeige an 5V geschlossen. Der Schaltplan dürfte nicht schwer zu verstehen sein. Eigentlich lötet man zwischen den Segmenten nur einen Schalter um die Segmente An/Aus schalten zu können. Das Segment “a” wird dann an den ersten Schalter gelötet, “b” an Nummer 2 usw.

2. Nun werden erstmal die Segmente auf die Platine gelötet und dann die Schalter.

3. Als nächstes werden die Widerstände an die einzelnen Schalter gelötet, 136 Widerstände insgesamt (omg, war ne tolle Arbeit).

4. Jetzt werden die Segmente mit den Schaltern verbunden, aber vorher sollte man sich überlegen: Alles auf einer Platine? Oder zwei Platine zuschneiden? (wie ich). Wenn man dies geschafft hat, hat man ein wunderbares Kabelwirrrrrrr. Noch ein Tipp: Wenn ihr eine Anzeige an die 17 Schalter drangelötet habt, immer testen ob auch alle Segmente An/Aus gehen, wenn nicht nochma die Kabel ganz genau überprüfen!

5. So, eigentlich schon so weit fertig , jetzt wird das ganze an 5V geschlossen und um nochmal zu testen ob alles geht alle Schalter einmal anmachen:

So FERTIG! Ich hab die Anzeige in mein Seitenteil eingebaut, hinter einer Plexischeibe mit Tönungsfolie (kommt besser da man dann nur noch die einzelnen Segmente leuchten sieht)

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Werkzeug:
* Stichsäge
* evtl. Dremel (mit Schleifaufsatz)
* Bohrer

Die Idee kam mir als ich am überlegen war, wie ich anbesten die ganzen Kabel vom Controller usw. verstecken kann. Also dachte ich mir, bauste ein sogenannten “zweiten Boden” wo man die Kabel drunter verstecken kann!

1.) Die erste Sache überhaupt ist, dass ausmessen vom Gehäuse. Wenn man das hatm, wird das ganze aufs Riffelblech übertragen. Ich hab an jeder Wand vom Gehäuse ca. 1 cm platz gelassen.

2.) Nun wird das Riffelblech auf die passende Größe geschnitten . Danach noch vier Löcher reinbohren, á 4mm, auch ins Gehäuse.

3.) Die Gewindestangen schneidet man anbesten mit einem Dremel zu. Da das Riffelblech eine kleine Erhöhung haben soll, müssen die Stangen auch dementsprechend lang sein. Ich habe die Länge 3 cm genommen (ca. 1 cm Platz noch für die Muttern). Tipp: Stange in eine Drehbank legen.

4.) Bevor man die Stange durchs Loch steckt von unten eine Mutter draufschrauben (dazu hab ich eine Sicherungsmutter verwendet). … dann wieder von oben eine Mutter draufschrauben, und dann in die passende Höhe noch eine Mutter draufschrauben.

5.) Jetzt kann man das Riffelblech auf die Stangen setzen, dann nochmal von oben mit einer Sicherungsmutter befestigen und FERTIG !

Die ganze Prozedur könnte man jetzt auch noch mit dem restlichen Gehäuse machen!

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Werkzeuge:
* Dremel mit Schleifkopf, Flexblatt
* Sticksäge mit Metallblatt
* Lötkolben, Lötzinn
* Heißkleber

1.) Als erstes habe ich mich an meine Tastatur rangemacht, d.h. ich habe sie verkabelt und den Schalter dort eingebaut. Dazu habe ich sie aufgeschraubt…

…ein rechteckiges Loch für den Schalter reingedremelt und eingesetzt. Man kann an dieser Stelle auch einen richtigen Poti einsetzen um zu entscheiden, wie warm man es gerne hätte.
2.) Dann habe ich das Netzteil…

…an dem Schalter angeschlossen und isoliert mit Heißklebepaste.

Man muss sich auch hier evtl. ein kleines Loch dremeln, damit das Kabel vom Netzteil durchpasst.
3.) Nun habe ich die Kabel von dem Schalter zum Ende der Tastatur gelegt, wo die Heizfolien angeschlossen werden.

Am Ende des Kabels habe ich eine Art Stecker angebaut, damit man die Handstütze (Handwärmer) auch noch von der Tastatur abmachen kann. Es sind die Stecker, von einem alten Netzteil. Davon sollte man eins länger als das andere machen, damit sie kein Kurzschluss verursachen. Man isoliert sie ja nicht.

4.) Jetzt habe ich mir die Handstütze vorgenommen. Ich habe mir zuerst auf der Rückseite aufgezeichnet, welchen Bereich ich als Handwärmer nutzen möchte, den ich dann ausschneiden werde. Eigentlich kann man die nächsten Schritte auch weglassen, dann muss man nichts ausschneiden. Diese Handwärmer werden nämlich sehr warm, und es reicht auch, wenn man sie einfach nur unter die Handstütze klebt. Sie wärmen durch.

Das habe ich nicht ausprobiert, also habe ich mir ein Loch reingeschnitten.

Nun habe ich dieses mit der Stichsäge ausgeschnittenes Loch mit dem Schleifkopf vom Dremel ausgeschliffen. Man sollte bei der Stichsäge eine sehr langsame Schnittgeschwindigkeit einstellen, da bei mir kurz nach dem ich den Schnitt gemacht habe, der Schnitt wieder zugeklebt ist. Das Plastik ist also geschmolzen, und danach gleich wieder erkaltet.

5.) Als nächstes habe ich das Metallstückchen für den Handwärmer aus einem Stück Blech ausgeschnitten. Ich hatte kein anderes Blech gefunden, also habe ich das Blech von einem Netzteilgehäuse genommen.

Das habe ich auch mit der Stichsäge gemacht, mit einem Metallblatt. Vorher habe ich mir genau ausgemessen, wie groß das Metallstück sein muss. Es sollte ungefähr 1 cm an jeder größer sein, weil man es ja noch ankleben muss. 5.)Nun habe ich das ausgeschnittene Metallstückchen mit Montagekleber (Man kann auch einen anderen Kleber nehmen, nur sollte er mindestens 50°C aushalten, wenn man Heißkleber verwendet wird der beim Betrieb schmelzen.)

Jetzt habe ich die selbstklebenden Heizfolien drunter geklebt. Ducrch das Metall wird die Wärme nach oben an die Hand geleitet.

6.) Als nächstes habe ich die Heizfolien an der Stromquelle angeschlossen. Das habe ich auch wieder mit Hilfe von Steckern gemacht, so dass man, wie oben schon erwähnt, die Handablage auch wieder abmachen kann. Ich habe hierzu die Steckerenden von einem alten Netzteil verwendet. Die habe ich einfach an die Anschlüsse von den Heizfolien gelötet. Die Heizfolien habe ich Parallel geschaltet. Man kann aber auch wie gesagt nur eine nehmen!

Jetzt kann man den Handwärmer ganz einfach an den Strom anschließen, da ja man diese Stecker hat.

Ich habe ein Stückchen von einem Rollo genommen. Das war noch in unserem Keller. Es ist aus Aluminium, also leitet es nicht ganz so gut, wie andere Metalle. Aber es leitet, es ist perfekt, da 50°C etwas zu warm sind. Das habe ich auf die richtige Größe geschnitten, und mit Wärmeleitkleber auf die alte Platte geklebt. Wärmeleitkleber bekommt man bei ebay für 1,49 Euro pro Gram, 2 reichen völlig aus. Das Mischverhältnis des Klebers ist 1:1

Danach sieht es so aus…

So sieht es dann ganz fertig aus.

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Werkzeug:
Lötkolben, Zange, Sandstrahler o. Schmirgelpapier

LCD’s gehören mittlerweile zu fast jedem gemoddetem Rechner, eine EL-Folie lässt dies auch in vielen Fällen in einer anderen Farbe erstrahlen. Jedoch sind EL-Folien plus dem Inverter meist teuer als das benötigte Material welches ich in diesem How to verwendet habe. Wem dazu noch das störende Piepsen mancher Inverter auf die Nerven geht sollte sich schnell nach einer anderen Methode umsehen um sein Display in einer anderen Farbe leuchten zu lassen. Hier das How to dazu!

Als erstes werden die kleinen Nasen der Metallhalterung, auf der Rückseite des Displays, mit einer Zange gerade gebogen um das LCD auseinander nehmen zu können. Als nächstes solltet ihr das eigentliche Display und die Leitgummis gut wegpacken. Ihr müsst die Leitgummis nicht vom Display lösen, in meinem fall sind sie jedoch einfach abgefallen. Ihr solltet vermeiden die Gummis an der Schmaleren Seite mit den bloßen Händen anzufassen da sonst Fett auf diese gelangen und es zu Übertragungsfehlern kommen kann.

So, dann hier erst mal die Glasplatte. Ich habe Echtglas gewählt da es Licht sehr gut leitet, wer möchte kann hier natürlich auch Plexiglas nehmen sollte dann jedoch die Kanten sehr gut Polieren! Als nächstes habe ich das Glas von einer (!) Seite gesandstrahlt, wer nicht die Möglichkeit dazu hat kann auf Schmirgelpapier zurückgreifen jedoch dauert dies sehr viel länger. Hier dran kann man mal sehen wie viel Glas eigentlich aushält.

Nach dem Sandstrahlen wird die die andere große Glasfläche mit weißem Lack lackiert, dies ist für die bessere Lichtverteilung sehr wichtig. Während der Lack trocknete habe ich kleine Streifen aus Spielfolie zurecht geschnitten, wer nicht extra für diesen Mod Spiegelfolie kaufen möchte sollte die Seiten dann auch mit weißem Lack lackieren. Jedoch ist dann die Ausstrahlung nicht mehr so gut. Nun habe ich die drei Leds auf eine Platine gelötet (Paralell), da die Platine unter die Platine des LCD gesteckt wird müssen die Leds etwas verborgen werden. Außerdem solltet ihr die Widerstände von unten auf die Platine Löten.

Da ich die Leds Parallel zueinander angeschlossen habe können diese an die alten Anschlüsse der Hintergrundbeleuchtung gelötet werden. An die Unterseite des LCDs solltet ihr an der Stelle, wo die ursprünglichen Anschlüsse für die Beleuchtung waren, ein kleinen Tesafilm Streifen hinkleben so das kein Kurzschuss verursacht wird. Als nächstes wird die kleine Platine der Leds mit etwas Heißkleber an dem LCD fixiert.

Das war\’s schon. Hier mein Ergebnis, ich bin mit der Ausleuchtung doch ganz zufrieden, vielleicht sollte man je nach Möglichkeit zu einer etwas längeren Glasplatte (~10-15mm länger) oder mehr Leds greifen. Auf diesem Bild wird leider das Ausleuchtungsergebnis verfälscht. Man sieht zwar schon das das LCD nur von einer Seite beleuchtet wird jedoch nicht so stark wie auf diesem Bild.

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